上海人口中的百叶包，在宁波被称为面结。这是一种用千张和猪肉馅（或蔬菜等素食）包裹后制作而成的食物。在宁波街头小巷的餐馆，到处可以见到面结的身影。也许在当初，没有人会想到一个普通的家常菜肴，在宁波被做成了一个传奇，更成为属于这座城市的舌尖滋味。
在宁波不少面馆，面结都会作为加料形式出镜 周海奇 摄
关于面结在宁波的起源，就不得不提浙江湖州的“丁莲芳千张包子店”。这家始创于清朝光绪年间的传统美食店在湖州当地颇有名气。之后，湖州的千张包传到了宁波，按照宁波人的口味，演变成了面结。笔者曾经在湖州吃过千张包，和宁波人吃的面结还是有不少区别的，其中最主要的就是外形。千张包更短小，而宁波的面结被包裹成了更长的春卷状。
包面结 来源：鄞州新闻网
另外关于面结在宁波还有段民间传说。明末清初，宁波有位武术家叫王瑞伯。除了以拳术闻名，他还兼通伤科，是一个类似于影视剧中黄飞鸿一般的人物。相传王瑞伯有位弟子叫沈阿裕，习武之余，在灵桥边开了一家面结摊，被宁波人称为“面结阿裕”。因为极佳的口味，在当时也是颇为知名。王瑞伯虽然在宁波本土很出名，可惜这位徒弟的故事不见于官方记载中，否则宁波面结的起源，还可以往前推百余年。
王瑞伯画像 来源：“宁波图书馆”微信公众号
到了民国时期，宁波大大小小的面结摊据说不下百家。其中位于廿条桥（现碶闸街一带）的素面结摊和江北岸的“五老峰”面结店都是其中的代表。只是因为距离年代比较久远，所以也极少有影像和相关文字留下。 面结虽小，但若想美味，也需要下一番苦功夫。单纯的面结并不能称之为面食，因为外皮千张（宁波人也称之为“千层”）是江南一带特有的豆制品，而无面粉成分。即使不用来包面结，它也可以单独来凉拌、清炒、煮食。即使是面结店里，一般千张也不会单独制作，而是去豆制品店里购买成品。
包面结用的千张 来源：鄞响客户端
之后的“泡发”将是关键程序，包面结前需要用碱水把千张泡软。千层有厚有薄，厚度不同，加碱量也不同。加多，易浸烂；加少了，则泡不软，尺度如何把握，只能靠经验。这也是为什么宁波人在自己家里做面结时，总是会觉得表皮太硬或太软的重要原因。 至于包面结其实会简单很多。如果要包猪肉馅的，之后就选用新鲜的猪后腿肉，三分肥七分瘦，剁成肉馅。拿一块千张在任意一角放上适量的肉馅，然后沿边卷起覆盖肉馅，卷至一半时，左右两边的千层就要往中间对折，接着顺势卷起来，这样一个面结就做好了。之后四个为一捆，拿蔺草把包好的面结轻轻地捆起来，打上一个结。想吃的时候放到锅中煮开即可。
用蔺草捆绑面结 来源：鄞州新闻网
面结虽然好吃，又符合宁波人的口味，但如果只是以个体形象出现，却有缺陷。在菜市场中，会被打上“生食”的标签，食客们买回家还需要进行加工；如果煮好后出现，单纯的面结只能作为佐餐，极难成为主食。面结和面条搭配应该算是“宁波化”的独特创造。其实与北方尤其是西北相比，宁波人并不是太擅长做面。面结面能够在宁波短时间内得到大众的认可，实在是个巧合。一碗热气腾腾的面条里，放上一捆面结，再加几个油豆腐和一点青菜，一口下去，实在是既暖胃又暖心。
宁波面结面来源：鄞州新闻网
除了面结面以外，不少宁波人还喜欢吃面结汤配生面这样的组合。与面结面相比，面结汤就少了面条，这样主食的空缺就用生面来弥补。
面结汤搭配生面 周海奇 摄
“生面”一词也是宁波的叫法，其实就是没有汤汁的猪油拌面。猪油、酱油、葱花和调料都提前放进碗里，煮熟后客人可以自行搅拌。这样搭配面结汤后的爽快感任谁都拒绝不了。 在不少美食网站上搜索宁波本土店铺，打入“面结”二字，恐怕有成百上千家。其中不少都加上了“仓桥”二字。仓桥是地名，过去宁波沿镇明路有条平行的河，上面有座桥就叫仓桥。宁波方言中为了表示处所，还习惯在前面加一个“头”字，所以在本地很多时候也会称“仓桥头”。
1983年的镇明路，市政工人在浇铺沥青 来源：《甬城记忆——宁波市档案馆馆藏影像档案选编》
1986年，宁波蔬菜公司设在仓桥头的豆腐工场为了增加收入，腾出部分店面做起面食生意。开张以后，因为物美价廉，面结又好吃，生意非常不错。到了九十年代以后，面店搬到了白水巷对面，由原来集体经营改变成职工个人承包，面店正式打出了仓桥面结面的招牌。到了2000年左右，店面拆迁，职工下岗、退休，有的人另行择地开店，有的在原址附近找地方重新开张，这些店的生意都很不错。尤其是位于现在月湖菜场旁和华严菜场旁的两家店，更是客似云来。
月湖菜场附近的店铺 陈志鹏 摄
不少老宁波喜欢在早上来一碗面结汤，再配上一份生面和一杯黄酒，然后天南地北地开始聊起来。酒足面饱，在门口再逛逛走走。之后，不少已经退休的老人去找寻各自的快乐。
清代袁枚在《随园食单》中曾经写到，“凡事不可苟且，而于饮食尤甚”。千张与馅料的融合，主食和菜肴的相遇，也体现了宁波人对于食物口味的态度。面结出锅时那冒着热气的画面，是属于宁波市井的专属滋味。
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